Множество раз я глядела на карту Якутии, произнося вслух чудные названия рек и сёл, нередко мне хотелось глазами ощутить пейзажи и истории, которые хранит в себе Дальний Восток. Когда выдалась возможность собственнодушно добраться до Полюса холода, я не раздумывая собрала рюкзак и зарядила камеру к поездке. Здесь представлены путевые заметки в самую холодную точку на планете, где проживает постоянное население.

18 марта / день первый

Каждый год в Якутии проводится фестиваль «Полюс Холода», в рамках которого любители экстрима и им сочувствующие садятся в машины и начинают двигаться в сторону Оймякона. Ничто не предвещало внезапный прыжок в безумный трип, который унесет меня из теплых −4°C снова в суровые −30°C, но любопытство – замечательное чувство, которое не дремлет и не замораживается даже в самую суровую из зим.

1день
В десять утра мы выехали из Якутска по ледяной дороге, быстро пересекли реку Лену и оказались на трассе Р504 – ключевой автодороге Дальнего Востока, которая соединяет Якутию и Магаданскую область. Маршрут на первый день был таков: Якутск – Чурапча – Черкех – Ытык-Кюель – Хандыга. В машине нас – восемь человек, водитель Степан включает перестроечный синти-поп вперемешку с якутскими шлягерами.

1деньчурапча

Первый пункт нашей поездки – Чурапча. Она изобилует цветастыми домами и магазинами с патриотическими названиями. В доме футуристичного облика с треугольными окнами, расположился спортивный музей имени Дмитрия Петровича Коркина, тренера лучших мировых борцов первой половины 1970-х годов, в числе которых были и олимпийские чемпионы – Павел Пинигин и Роман Дмитриев. Признанный тренер выпустился из Ленинградского университета и в 1956 году был направлен учителем русского языка и литературы в Ожулунскую восьмилетнюю школу, там же открыл секцию вольной борьбы для рабочей молодежи. Переводится завучем и учителем физкультуры в Чурапчинскую школу-интернат, затем руководство района на базе одного из старейших учебных заведений республики, открывается Чурапчинская спортивная школа-интернат, в стенах которой Дмитрий Петрович воспитывал 448 борцов, из которых 175 становятся мастерами спорта СССР, 12 – мастерами спорта международного класса, 4 – заслуженных мастера спорта СССР. Примечателен тем, что исследовал физические возможности человека, создавая из дерева самодельные тренажеры. Обладал ровным характером и любил фотографировать на советскую среднеформатную камеру «Любитель-2».

После музея мы двинулись на подледную рыбалку куйуур, в которой нам предложили попробовать свежую уху из карасей и самим поучаствовать в ловле. 75-летний Афанасий Петрович рассказал мне подробнее про самый массовый из местных видов спорта: «Впервые я занялся куйууром очень давно, тогда мне было шесть лет. Мы с ребятами приходили сюда, смотрели на взрослых, пародировали им, вот так незаметно и научились всему. Нынешнее поколение, должно быть, даже не знает, что это такое. Давайте я поясню, куйуур – это древнейший традиционный промысел якутов, также означает небольшую сетку-сак, прикрепляемую к обручу, которая называется куя. В этом деле всё довольно сложно и просто одновременно. Эту круглую часть сачка нужно прикрепить к длинному древку – мангкы. Сетка сачка плетется из конского волоса или из нитяной сетки, а рукоять мастерят из прочных пород дерева.

1денькуйуур

Начинается куйуур с прорубания лунки пешней копьевидной формы, причем её диаметр должен позволять свободному погружению сачка, укрепленного на мангкы. Всю эту конструкцию просовывают в кружок, сделанный посередине доски, а её, в свою очередь, кладут поперек проруби, острым концом упирая в край льда. На другой конец наступает своей правой ногой рыбак – таким образом, лаахыра неподвижно фиксируется, и рыбак застраховывает себя от падения в лунку. Опустив куйуур на дно, рыбаки крутят его по часовой стрелке. Рыба, плавающая на дне, попадает в центр водоворота, затем ловким движением куйуура захватывается в сеть и вытаскивается наружу. Потом из нее можно сварить великолепную уху».

2денькуйуур

Далее мы поехали в Черкех, где посетили очень интересный историко-этнографический музей имени Дмитрия Кононовича Сивцева – Суоруна Омоллоона. Он был открыт в 1977 году и представляет собой целый комплекс, выступающий в роли важнейшего памятника – таттинцами были спасены фактически обреченные на гибель строения, имеющие культурную и историческую ценность. Здесь представлены якутская юрта-балаган, мельница-топчанка, берестяная ураса, музеи-усадьбы, амбар времен Манчаары и Николаевская церковь, построенная в 1912 году.

В Хандыгу мы прибыли в полночь и даже не заметили, как заснули добрым сном.

19 марта / день второй

Хандыга – Теплый Ключ – Томтор.

Утро встретило нас роем серо-белых облаков и уставшим снегом на улицах. Первое, что приковывает взгляд путника в Хандыге – здание Детского эстетического центра, архитектурой своей напоминающее классическую летающую тарелку. Нетривиальный эскиз проекта придумал Вячеслав Анатольевич Штыров, экс-президент Якутии, родившийся здесь.

2деньтарелка2
Мы прошлись по поселку и поболтав немного с местными жителями, узнали, например, что Хандыга многонациональна, потому здесь не явна всеобщая сплоченность. Школьники с тяжелым выдохом сокрушались по части неспешного интернета и его частичного отсутствия. Одних волновал факт того, что численность населения с 2012 года убывает на несколько десятков человек ежегодно, других – затянувшееся отношение к Хандыге как к перевалочному пункту.

2деньхандыгатарелка

А вот что мы услышали, собственно, про историю, из уст встреченных нами людей: Хандыга возникла в 1938 году сначала как поселок геологов, который относился к тресту по освоению Колымы и разработке месторождений полезных ископаемых края. На Колыме в то время как раз нашли золото – тогда Хандыга стала пристанью и дорожным пунктом, дорога на Колыму строилась силами заключенных, которых сюда доставляли на баржах. Получается раньше в Хандыге был мужской лагерь ГУЛАГа, а напротив, на острове Бордой, стоял женский лагерь. Влюбленные из лагерей, пытаясь переплыть реку Алдан, тонули или были расстреляны. Название поселка, в переводе на якутский, довольно суровое, означает «кровь бьет». В сердце поселка возвышается памятник снайперу, герою Советского Союза, Охлопкову Федору Матвеевичу.

Полчаса езды и мы оказались в селе Теплый Ключ – поселок дорожников. Посетили музей «Магаданская трасса», работающий с 1996 года и повествующий о лагерях. Дорога, соединяющая Хандыгу и Магадан, именуется как «дорога на костях». Горестно осознавать, что человеческие останки – фундамент для этой трассы, протяженность которой составляет 1600 км. Всех жертв сталинской репрессии помещали в такие лагеря: 6000 человек было заключено в подобных местах, всего в русских лагерях ГУЛАГа погибло более 12 миллионов человек. Рабочий день длился пятнадцать часов, люди мучились от холода и голода, питание было скудное – немного каши с куском хлеба. За воровство картофеля в те времена можно было получить срок продолжительностью в десять лет. Магаданская трасса – самое крупное кладбище на Дальнем Востоке, в котором ежедневно погибали как минимум 30 человек. Сотрудники музея хранят память об этих людях.

Когда мы с задумчивыми лицами выходили на улицу, подошел экскурсовод: «Не надо так грустить, вы же сейчас будете только наверх ехать. Там Желтый Прижим, Черный Прижим – очень красивые и суровые места. Там ощущаешь себя никем».


И вправду – пейзаж, происходящий за окном, по мере углубления по маршруту становился всё диковиннее и прекрасней. Длина Желтого прижима – 350 метров, Черного – 840 метров. В школьное время я порой предпринимала попытки уговорить отца поехать в ту сторону, всегда сталкиваясь с отказами из-за опасной дороги, снежных лавин и частых обвалов. Раньше проезд по некоторым участкам этого пути был очень узким, в одну колею, не шире четырех метров. С одной стороны – гора, с другой –пропасть. Сейчас уже пропускную способность трассы расширили, теперь здесь могут разъехаться два грузовика.

В полночь мы прибыли в Томтор. Продолжение следует.

 

Фото: Тамара Б.